L ' EAU
Les changements d’eau.
Vous entendez souvent parler des changements d’eau pour nos discus. Changement d’eau pour la maintenance, lorsqu’il a un problème, etc.…
Que se cache-t-il derrière cette expression, « changement d’eau. »
Les changements d’eau sont de trois ordres
Les changements d’eau lors de
l’entretien du bac
Lors d’un entretien normal de notre aquarium, il faut aspirer les déchets organiques qui se trouvent sur le sol de notre bac.
Ces déchets organiques, pour se décomposer, utilisent beaucoup d’oxygène, et polluent le bac. Malgré une bonne filtration, seuls des changements d’eau réguliers permettront à notre bac de rester en équilibre bactériologique.
La quantité d’eau minimum changée sera en fonction de la population de l’aquarium, tout en gardant en esprit qu’il n’existe pas de maximum. Dans la nature, l’eau est perpétuellement en mouvement, et les poissons bénéficient en permanence d’eau neuve.
Le minimum d’eau à changer dans nos bacs à discus est de 20% par semaine à partir du moment où l’on respecte la sacro-sainte règle des 70L par discus. Plus la population sera importante, plus la quantité d’eau à changer par semaine sera importante.
L’eau devra avoir les mêmes paramètres chimiques et température, (une différence de 1 ou 2° n’est pas grave), que ceux du bac.
Les changements d’eau pour
remettre les bons paramètres.
Il arrive souvent que l’on demande comment baisser le KH ou le PH, ou avoir une bonne conductivité.
Et la réponse, invariablement est : « effectue des changements d’eau». Certains rajoutent : « Fais 50% de changements d’eau par jour ».
Lorsque l’on doit effectuer des changements d’eau pour modifier les paramètres de son eau, il faut, dans ce cas, pratiquer avec prudence et parcimonie.
Le 1er jour, nous allons effectuer 10% de changements d’eau aux valeurs désirées, le deuxième jour, 20%, le troisième, 30%, et ainsi de suite jusqu’à arriver au 50% par jour.
Pourquoi pratiquer cette méthode ?
Nos poissons ont pris une « certaine » habitude à ces paramètres, et il ne faut pas les brusquer sous peine de stress et de maladies.
En pratiquant cette méthode « douce », nos poissons s’habitueront petits à petits aux nouveaux paramètres.
Les changements d’eau lors de
maladie ou d’empoisonnement.
Vous êtes devant des signes de mal-être de vos poissons. Ils sont sombres, apathiques, manquent de vivacités, quelque chose ne va pas.
Après avoir contrôlé que les paramètres sont corrects, que la filtration marche bien, il va falloir changer de l’eau.
Si ce ne sont que les paramètres « standard » comme le PH, le KH ou la conductivité, les changements d’eau progressifs suffiront.
Mais en cas de brusque monté de nitrite, nitrate, ou de fort soupçon de maladies ou d’empoisonnement, il est clair qu’il y a danger pour les locataires du bac.
Il faut donc agir dans l’urgence.
Il faudra effectuer 50% de changements d’eau par jour, l’apport de l’eau neuve se fera par gouttes à gouttes.
Ces gros changements d’eau auront pour rôles de diminuer la charge de nocivité de l’eau, et donc de permettre à notre poisson, de mieux se consacrer à se défendre contre l’agent agresseur en mettant en œuvre toutes les ressources de ses barrières immunitaires.
Les problèmes de couleurs de l’eau.
Dans nos bacs, il est possible que nous soyons confrontés à une eau trouble, laiteuse, verte ou jaunâtre.
L’eau trouble.
Si l’eau se trouble suite à une distribution de pâté maison, ou le comportement d’un poisson fouisseur, il n’y a pas matière à s’inquiéter, tout redeviendra normal après quelques temps. Par contre, dans le cas contraire, il faudra contrôler nos appareils de filtration (arrêt fortuit de la pompe) ou des matériaux de filtration (peut être encrassé).
L’eau laiteuse
Cela peut être causé par une eau trouble, après une alimentions, mais cela peut être également la cause d’une prolifération bactérienne de l’eau dû à des aliments non consommé ce qui aurait provoqué une prolifération bactérienne.
Dans ce cas là, il faudra mesurer les nitrites et nitrates, et procéder à des changements d’eau.
L’eau jaunâtre ou
blafarde.
Naturellement je ne parle pas d’une eau étant filtré sur tourbe, ou tout autres matériaux teintant l’eau, je parle d’une eau terne, sans brillance. Le sol fait jaune. L’aquarium fait vieux.
Dans ce cas là, nous sommes surement devant un aquarium ayant un manque d’entretien, surpeuplé, avec un manque de filtration, un éclairage d’efficient, ou alors un peu de tout ça en même temps.
Le pH a surement considérablement chuté.
Il convient dans ce cas, d’effectuer des changements d’eau, par petite dose pour éviter les changements brusques de paramètres, ou d’effectuer ces changements d’eau par gouttes à gouttes.
Ces changements d’eau devront être effectués jusqu’à ce que l’aquarium ait retrouvé les bons paramètres.
Si malgré tout, cela ne s’arrange pas, il faudra procéder à une réfection partielle ou totale du bac.
L’eau verte
L’eau se trouble, et malgré les changements d’eau, cela ne s’atténue pas. L’eau verdit après quelques temps.
Ce phénomène de verdissement provient d’un développement parfois progressif ou parfois brutal d’algues microscopique en suspension dans l’eau.
Il est très facile de palier à ce problème en réduisant la duré et la puissance de l’éclairage, et en filtrant sur UV.
La chimie de l'eau
L'EAU
Il ne peut y avoir de poissons dans un aquarium sans eau.
S'il est évident qu'il ne viendrait à personne l'idée de mettre un poisson d'eau de mer en eau douce, ou vis versa, il faut également savoir qu'il existe une multitude d'eau douce, en passant d'une eau extrêmement peu minéralisé à une eau à forte minéralisation.
Les pH pouvant varier de 3 à 9, pour l'eau douce.
Nous allons surtout aborder brièvement les caractéristiques d'une eau en vous expliquant à quoi correspondent les différents paramètres.
Pour caractériser une eau, nous parlons de son acidité et sa dureté. Mais pour la maintenance de nos poissons, ces caractéristiques ne sont pas suffisantes. Il nous faut d'autres caractéristiques que nous appelons « paramètre ».
La dureté totale
La dureté totale mesure la somme des sels de calcium et de magnésium contenu dans un litre d'eau.
Cette mesure s'exprime en Th (titre hydrotimétrique) en Français, ou dGh en Allemand.
Le degré français correspond à 10mg/l de carbonate de calcium (Ca Co3) par litre d'eau
Le degré allemand correspond à 10mg/l d'oxyde de calcium (CaO) par litre d'eau
1° dGh correspond à 1,78 Th
La dureté carbonatée
Elle correspond à la somme des hydroxydes carbonates et bicarbonates.
Cette mesure s'exprime en Tac en Français et en dKh en Allemand.
1°dKh correspond à 1,76 Tac
Le pH
Le pH (potentiel en ions hydrogène), très schématiquement, dit si une eau est acide ou alcaline.
L'échelle de graduation va de 1 à 14. Une eau à pH 7 est dite neutre, en dessous de 7, une eau est dite acide, au dessus de 7, une eau est dite alcaline ou basique.
La conductivité
La conductivité électrique d'une eau est défini par la résistivité d'une eau mesurée entre deux électrodes de 1cm² de surface, séparée l'une de l'autre de 1cm.
La résistivité d'une eau, ou son inverse, la conductivité, renseigne sur la minéralisation d'une eau. Cette mesure n'est pas à prendre en compte pour mesurer la minéralisation d'une eau, car cette mesure prend également en compte la charge en matière en suspension dans l'eau.
La résistivité d'une eau se mesure en Ohms/centimètres et la conductivité en Siemens/centimètres (S/cm) ou en micro-Siemens/centimètres (µS/cm)
L'Ammonisation ou Ammonium
La première décomposition d'un détritus commence par sa transformation en ammonium. Elle est effectuée par des bactéries de genres Bacillus, Bacterium, Micrococcus, entre autres.
A pH basique, ces premier détritus se transforment en ammoniac(NH3), alors qu'avec un pH acide, il se transforme en ammonium (NH2), beaucoup moins nocif pour les habitants d'un bac.
Une dose de 0,6mg/l d'ammoniac dans l'eau est mortelle pour les poissons.
La deuxième phase de décomposition est la nitrification ou nitrosation.
Sous l'action de bactéries du genre Nitrosomas, et en milieu aérobie (oxydation), les composés d'ammonium et d'ammoniac sont transformés en nitrite.
Les nitrites devront toujours être inférieur à 0,3mg/l.
Simultanément à la transformation en nitrite des composants d'ammonium ou d'ammoniac, d'autres bactéries transforment les nitrites en nitrates par le travail de bactéries du genre Nitrobacter. Cette phase de transformation s'appelle la nitratation.
Le but de ces transformations des détritus, c'est d'amener l'azote organique sous forme minérale pour être assimilable par les plantes.
rH ou le pouvoir oxydant.
Pour la transformation d'un détritus dans un bac en ammonium, nitrite, nitrate, nous avons besoin d'oxygène. Cette transformation ce fait par oxydation.
La mesure du rH permet d'évaluer l'activité oxydante d'un milieu.
C'est essentiellement l'oxygène dissous qui donne à l'eau d'un aquarium son caractère oxydant : le manque d'oxygène amène l'eau à devenir « réductrice » d'où la nécessité de maintenir une bonne oxygénation.
L'échelle du rH va de 0 à 40.
De 0 à 27 on dit d'une eau qu'elle est réductrice.
De 27 à 40 on dit d'une eau qu'elle est oxydante.
Les plantes ont un grand pouvoir oxydant, car elles ont le pouvoir de distribuer l'oxygène dans l'ensemble de l'aquarium, dans l'eau, comme dans le sol par l'intermédiaire des racines.
Comment se mesure le rH ?
On mesure le Redox à l'aide d'un test colorimétrique (colorants qui virent pour un rH donné) [a oublier], ou d'un redox mètre ; il s'agit en réalité d'un pH-mètre sur lequel une électrode d'or ou de platine a été substituée à l'électrode de verre. Dans ce cas les valeurs du PH-mètre modifié donneront une mesure comprise entre 3 et 9.
3 correspondants à un rH de 0
6,5 à un rH de 24
9 à un rH de 40
Les redox mètres de laboratoire donnent des mesures en mV. Dans ce cas on utilise le potentiel d'oxydoréduction (O R P : oxydo- réduction potentiel)
Une mesure de mV supérieur à 300 mV est dite oxydante.
Qu'elles sont les risques d'avoir une eau réductrice ?
Si le cycle ammonium, nitrite, nitrate, est connu pour la plupart des aquariophiles, peut savent que ce cycle peut s'inverser sous l'effet de réduction.
Une eau à 15 ppm de nitrate, (qui est faible) par effet de réduction, se transformera en nitrite, donc, on se retrouvera très rapidement avec un taux de nitrite de 15 ppm. (franchement mortel).
En moins d'une heure, on peut perdre la totalité de la population d'un bac.
Nota : Dans un aquarium, a priori sain et bien oxygéné, on peut se trouver avec des zones réductrices, en déficits de bactéries aérobies qui assurent la dégradation des détritus, remplacé par les bactéries anaérobies, surtout au niveau du sol (il se noircira).
Donc, en résumé, pour nous aquariophile, il faut que l'on maintienne toujours un faible taux de nitrate dans son bac, (changement d'eau), et avoir toujours une eau bien oxygéné.