Les Maladies
Le Stress
Lorsque nos discus ne se sentent pas bien, qu'ils ont un comportement anormal, qu'ils sursautent pour rien, qu'ils se regroupent dans un coin de l'aquarium, etc.…. on dit qu'ils sont stressés.
Qu'est ce qui provoque ce stress ?
Nos discus ont besoin d'une nourriture de qualité, d'une eau de qualité, de paramètres de qualité, d'un entretien de qualité, d'un environnement de qualité.
Si l'un de ces éléments présente un défaut, vient à manquer, et nos discus vont commencer à ce sentir en insécurité.
Si nos discus se sentent en insécurité, ils vont être sensibles à la moindre bactérie, virus, champignons ou parasites, leurs systèmes immunitaires ou la capacité de nos poissons à se soigner tout seul, vont commencer à ce craqueler, à présenter des failles, et nos discus vont tomber malade.
Qu'est-ce qui favorise le stress, que doit-on rechercher ?
L'eau
Si l'eau n'est pas de qualité, température trop basse ou trop élevé, pH inadapté, présence de nitrites ou nitrates, le poisson devra malgré tout y vivre, mais ces conditions étant mauvaises, notre poisson attrapera des maladies.
Renouvellement d'eaux insuffisantes, filtration trop faible, encrassé, ou sous dimensionné, surpopulation, excès de nourritures, température de l'eau trop basse ou trop élevée, favorisent le stress.
Une mauvaise filtration biologique est une source importante de stress. La filtration doit être suffisamment lente, (2 à 3 fois le volume horaire) pour permettre au filtre biologique de traiter les différents composés azotés de l'eau (ammonium, nitrite, nitrate). Bien qu'il soit beaucoup moins toxique que l'ammoniaque et les nitrites, les nitrates font partis des facteurs stressant pour nos discus.
Une mauvaise oxygénation du bac est également source de stress, et les possesseurs d'un système de CO2 devront particulièrement être attentifs à cela. N'a ton jamais vu d'être vivant respirer du CO2 ?
Il faut également prendre en compte les toxines provenant de l'extérieur du bac : Fumée de cigarettes, aérosol, pesticides, insecticides, eau de conduite, eau de pluie, eau de puits, les savons et détergents se trouvant sur les mains, les pierres ramassées dans la nature, l'eau provenant de chauffe eau.
La nourriture
Une nourriture de qualité est gage de santé pour nos poissons. Une carence alimentaire provoquera des malformations du squelette, problèmes de croissance, infection bactérienne, voir cécité.
Il est donc essentiel de veiller à donner à nos discus une nourriture de qualité, riche en vitamines et calcium.
Attention de ne pas transformer vos discus en obèse, vous provoquerez dans ce cas une dégénérescence du foie. L'excès de nourriture est une des causes principale de mortalité dans les aquariums.
Attention, également à la conservation de la nourriture, qui peut provoquer de l'aflatoxine (levure toxique).
Autres causes de stress.
Une population inadaptée est cause de stress.
Les discus sont les empereurs de l'aquariophilie d'eau douce. Et un empereur a le droit à certains égards. La population du bac doit les respecter.
On ne mettra donc pas des espèces remuantes, agressives voir carnassières dans l'environnement de nos discus.
On ne mettra surtout pas avec nos discus, des espèces pouvant leurs occasionner des blessures
Les discus doivent vivre en groupe de 5 individus minimums, en dessous de ce nombre, nos discus subiront un fort stress dû au comportement du dominant du bac.
Le volume et les dimensions du bac insuffisantes sont des facteurs déclenchant du stress. Les discus doivent avoir un volume de 50 à
Paradoxalement, pour les jeunes discus, d'alevins à subadultes, un trop grand volume est source de stress.
Une surpopulation du bac, une modification de la population, du décor, sont source de stress.
Dans un bac à discus, une certaine hiérarchie est mise en place, les discus ont chacun leurs places, leur fonction dans le banc, ils sont habitués à leurs décors, connaissent leurs couloirs de fuite, leurs zones de sécurité.
Une désorganisation de celle-ci est source de stress le temps que tout ce remette en place.
Lorsque l'on doit manipuler nos discus, pour, par exemple les transférer dans un autre bac, lors d'une vente, pour les transporter à une exposition, il faudra surtout utiliser une épuisette à maille très fine, et très douce pour éviter toutes blessures qui pourront s'infecter.
Les écarts de température lors des changements d'eau, (eau trop chaude ou trop froide), les températures fluctuantes, le manque de cachettes, une lumière solaire directe trop importante, des personnes qui tapent sur l'aquarium, des travaux dans la maison, la vieillesse des poissons sont également des facteurs de stress.
Le stress peut également provoquer une mort violente d'un discus en cas de modification trop importante et trop rapide des paramètres de l'eau.
Il faut également faire attention si l'on modifie trop rapidement la qualité de l'eau. Une eau chargé en nitrate ou ayant de mauvais paramètre, ne devra pas être changé soudainement, il faudra procéder par goutte à goutte, ou par petit changement.
Par exemple, 10% le premier jour, 20% le suivant, et ainsi de suite jusqu'à arriver au 50% quotidien.
Une autre source de stress rarement pris en compte, c'est lors d'un traitement, médicamenteux, par sel, etc.….
Lorsque vous traiter un bac, vous introduisez un « poison », suffisamment fort pour tuer le mal, et suffisamment doux pour ne pas attenter à la vie de notre discus. Mais cette attaque, par médicament ou par sel, provoque un stress chez nos poissons. Il faut donc d'autant plus se montrer vigilant et précis lors du diagnostique d'une maladie pour éviter de donner un mauvais traitement.
En conclusion, pour éviter le stress chez nos discus, l'entretien, les paramètres, la qualité de la nourriture et de l'environnement sont un gage de santé par nos poissons préférés.
L’ACLIMATATION
Après avoir laisser le cycle bactériologique de l'aquarium se faire tout gentiment,(5semaines) en n'oubliant pas de nourrir les bactéries en mettant un peu de nourriture dans l'aquarium, en général, une moule crue hachée pour
L'idéal est de connaître d'avance les paramètres des bacs d'où proviennent les discus, et se renseigner sur ses habitudes alimentaires.
Lorsque l'on a bien pris le temps de choisir ses discus, éventuellement en rendant visite plusieurs fois dans le magasin d'où ils proviennent, il faudra les mettre dans le bac.
Un magasin sérieux mettra un discus par sac.
Ne pas prendre des discus trop petits, une taille inférieure à
Et là, il ne faut pas de précipitation !
Les discus restent dans leurs sacs de transports.
Les sacs sont positionnés dans un contenant, un seau fait l'affaire. Ne pas faire tremper le sac dans l'aquarium, risque d'introduction de bactéries dans l'aquarium.
On amène l'eau du bac dans les sacs de transport par un tuyau d'air auquel on a fait un nœud, pour remplir le sac par gouttes à gouttes, et ceci pour habituer tout doucement les discus aux paramètres du bac.
Il faut faire attention de ne pas laisser le sac se refroidir. (Faire un bain-marie avec un chauffage)
Un bulleur dans le sac est également conseillé.
L'acclimatation doit être faite sur 2 heures.
Lorsque vous jugez qu'il est temps de mettre les discus dans leur demeure définitive, il faut prendre le discus avec votre main, préalablement bien lavé, ou une épuisette pour mettre votre discus dans son aquarium. Surtout ne jamais mettre l'eau ayant servi au transport et à l'acclimatation dans le bac, car vous risquez de provoqué un empoisonnement en cas de présence d'ammoniac provoqué par les urines des poissons.
La lumière du bac sera éteinte, et sera rallumée progressivement le lendemain.
Ce n'est pas la peine de nourrir les discus le premier jour, sauf si le bac possède déjà des discus.
Si vos discus sont les premiers occupants du bac, il n'est pas nécessaire de faire une quarantaine.
Par contre, si votre bac est déjà occupé par d'autres poissons, une mise en quarantaine est obligatoire.
Votre bac de quarantaine est déjà prévu depuis quelques temps, il est équipé d'un filtre ensemencé en bactéries, d'un chauffage. L'éclairage n'est pas obligatoire, mais conseillé.
Naturellement, ce bac de quarantaine est suffisamment spacieux pour accueillir votre ou vos poissons.
Vos discus resteront en observation pendant 3 semaines. Ils devront avoir un comportement normal, mangé avec appétit, ne pas stresser lorsque vous vous présentez normalement devant le bac. Un discus en bonne santé est un discus curieux.
Lors de la 4éme semaines d'acclimatation, vous ferez un échange d'eau de 10% par jour entre le bac de quarantaine et le bac d'ensemble, et vis versa, vers le bac d'ensemble et le bac de quarantaine.
Chaque poisson construit un système immunitaire en rapport des bactéries rencontrées, et des discus de différentes provenances n'ont pas obligatoirement rencontré les mêmes bactéries, donc n'ont pas le même système immunitaire.
Cet échange d'eau, permettra à chaque discus de construire les anticorps nécessaires, (comme un vaccin pour l'homme), pour pouvoir vivre ensemble.
Si tout se passe bien, vous pouvez envisager de mettre votre ou vos nouveaux discus avec leurs compagnons.
Le transbordement se fera le soir, lumière éteinte. Les discus se trouvant dans le bac d'acclimatation n'auront pas été nourris cette journée là, par contre les discus se trouvant dans le bac d'ensemble auront eu leur repas normal, quelques minutes avant le transbordement des nouveaux arrivants. Une dose de « Prévention Plus » sera mise dans le bac, par prévention.
Problème rencontré pendant la période d'acclimatation
Mon discus ne se nourrit pas :
Effectuer des changements d'eau de 50% par jour en augmentant la température de 2°
Présentez-lui la nourriture dont il est habitué à manger.
Après deux-trois jours, il devrait manger.
Mon discus reste prostré dans un coin
Après avoir contrôlé les paramètres du bac, Ph, Nitrite, température, effectuez des changements d'eau de 50% par jour. Votre discus pouvant avoir une infection bactérienne, vous n'augmenterez pas la température.
Mon discus est malade
Bien identifier les symptômes avant de traiter la maladie. En cas de doute, ne pas mettre de médicaments, (un mauvais traitement est des fois plus dangereux pour un poisson, que le mal), mais effectuer des changements d'eau, si l'on en a la possibilité, deux changements d'eau par jour de 50%.
Les principales maladies
Les principales maladies de l'aquariophilie
Écrit par Alain
Il n'existe pas de poissons malades, c'est l'aquarium qui est malade.
Si l'hygiène de votre bac n'est pas au point, vous aurez des poissons malades.
Les maladies auxquelles ont peut être confrontées sont de quatre ordres.
Maladie d'origine virale
Maladie d'origine mycosique
Maladie d'origine bactérienne
Maladie d'origine parasitaire.
Les infections virales
Elles sont très rares dans nos aquariums d'eau chaude, beaucoup plus courantes en eau froide.
La principale infection que l'on pourra rencontrer dans nos bacs, c'est
Cette maladie apparaît de prime abord sur le bord des nageoires.
Au début apparaît un point blanc qui va grossir jusqu'à atteindre la taille respectable de 0,5cm.
Il n'existe pas de traitement à cette maladie.
Une ablation de la partie atteinte est des fois nécessaire.
Dans un environnement sain, il peut y avoir une résorption de la tumeur.
Le poisson atteint devra être impérativement mis en isolation, cette maladie pouvant être contagieuse par contact.
Les mycoses.
Les mycoses se présentent généralement sous forme d'une boule cotonneuse. La plus courante est une infection par Saprolegnia.
Elle apparaît souvent à la suite d'une petite blessure ou lésion et/ou suite à une infection bactérienne ou parasitaire.
Traitement :
Dans un premier temps, il faudrait diagnostiquer la cause réelle de cette infection. Avec une bonne hygiène et des changements d'eau, la guérison devrait intervenir toute seule.
Les médicaments aquariophiles sont efficaces contre cette maladie.
Conseil :
Il ne faut pas confondre les mycoses avec des boules cotonneuses provoquées par une infection bactérienne provoquée par des ciliés, appelée fausse mycose. Ne pas confondre non plus avec une altération des tissus pouvant être provoquée par des parasites de la famille des Tetrahymena.
Les infections bactériennes.
Ce sont celles que l'on rencontrera le plus souvent dans nos aquariums à cause des températures élevées.
La plupart du temps ces maladies se reconnaissent par des taches cutanées blanches ou rouges, par un excès de mucus.
La cause la plus souvent rencontrée lors de ces infections, c'est un manque d'hygiène du bac et/ou une infection parasitaire.
Il est difficile de donner le bon traitement, car suivant les infections, nous n'utiliserons pas le même antibiotique.
Dans un premier temps, les changements d'eau de l'ordre de 50% par jour permettent de résorber la maladie.
Les principales infections bactériennes.
Columnaris.
Le poisson atteint présente des taches blanches qui prolifèrent sur tout le corps.
La maladie se déclare souvent sur la queue ou la nageoire dorsale, puis s'étend sur l'ensemble du corps, infectant par la suite les branchies.
Mycose buccale.
Cette infection commence sur le pourtour de la bouche pour s'étendre sur la tête puis l'ensemble du corps. Elle présente un dépôt blanchâtre, ce qui fait croire à une mycose.
Hydropisie
Suite à une infection interne, le système de régulation osmotique ne fonctionne plus ce qui provoque une accumulation de liquide à l'intérieur de la paroi abdominale.
Les nageoires commencent à s'effilocher, puis à se décomposer. Les nageoires présentent également des bords blanchâtres. Cette maladie est causée par manque d'hygiène ou lors de transports de poissons.
Mycobacterium.
Cette maladie est attrapée par injection de nourriture contaminée, par les déjections de poissons contaminés.
Le poisson devient apathique, manque d'appétit, reste dans la fond du bac, présente une altération des couleurs.
Les infections parasitaires
Les parasites sont toujours présents dans l'environnement d'un poisson. En petite quantité, ils sont inoffensifs, mais lors de dérèglement de l'environnement du poisson, c'est l'envahissement..
Les parasites externes
L'Ichthyophthirius
C'est la maladie des points blancs.
Le parasite s'incruste sous la peau ce qui le rend insensible au médicament.
Lorsque le parasite passe à l'âge adulte, il quitte le poisson infecté pour donner naissance à plus de 1000 spores, et laisse une plaie dans le mucus protecteur de son hôte, ce qui peut provoquer une infection bactérienne.
Piscinoodinium, (oodinium)
Le poisson présente une fine couche granuleuse sur la peau. Les points difficilement visibles, sont de couleurs jaunâtres.
Les poissons serrent les nageoires, se frottent, et présentent des troubles respiratoires, présentent également une couche de mucus.
Le poisson semble avoir été saupoudré de points blancs
L'Ichthyobodo.(Costia)
Ce petit parasite apparaît surtout sur les poissons stressés ou dans les bacs à l'hygiène douteuse.
Le poisson présente un voile duveteux sur le corps, visible suivant l'inclinaison du poisson et l'éclairage.
Le poisson est apathique, manque d'appétit, les couleurs s'assombrissent, la respiration devient difficile
Le Chilodonella
Ce parasite peut provoquer des lésions très graves surtout dans des bacs surpeuplés et pollués.
Il affecte surtout les branchies.
Le Tetrahymena
Ce parasite creuse généralement un trou dans les tissus, ce qui provoquera par la suite une infection bactérienne.
Le poisson atteint présente des taches cutanées autour des yeux, sur la tête et sur le corps, de petits cratères apparaissent qui grossiront pour arriver à des plaies ouvertes.
Cette maladie est provoquée par des parasites pédiculés ou sessiles.
Le parasite provoque de petites plaies ulcérantes sur lesquelles se développeront une infection bactérienne secondaire. De petites boules cotonneuses apparaissent sur le bord des nageoires faisant penser à une mycose.
Les parasites internes
Spironucleus et Hexamita.
Ce parasite vie en permanence dans les intestins des poissons. Lorsque l'environnement ou la qualité de la nourriture sont déficient, ce parasite va se multiplier, perforera les parois des intestins, et en circulant dans le sang, infectera les organes épurateurs comme le foie, les reins, la rate.
Le poisson va s'assombrir, maigrir puis mourir.
Les déjections du poisson présenteront un aspect blanchâtre, translucide, dû à la sécrétion de mucus à l'intérieur des intestins.
Les parasites pluricellulaires (métazoaires)
Les vers externes
Les vers de peau (Gyrodactylus) et vers de branchies.(Dactylogyrose)
Le Gyrodactylus est le vers de peau le plus fréquemment rencontré en aquariophilie. Il infecte également les branchies.
Les poissons se frottent, sont craintifs, et produisent un excès de mucus qui peut aller jusqu'à pendre par lambeaux le long du corps.
Pour les infections des branchies, le poisson ouvre en grand les opercules, ou alors respire de façon unilatérale, pipe à la surface.
Il faut savoir que nos poissons sont en permanence porteurs de vers. Seule une bonne hygiène, de bonnes conditions de maintenance et une bonne nourriture permettront à nos poissons d'éviter une prolifération des ces hôtes.
Dans le cas d'infection par les vers, il n'est pas rare d'avoir en plus, une infection de l'Hexamita.
Les nématodes ou vers ronds (capillaria et Camallanus)
Ces vers infectent surtout les poissons issues de milieux sauvages. Les excréments sont blanchâtres et visqueux. En cas de forte infection, il n'est pas rare de voir les vers sortir de l'anus. Ils ressemblent à de petits tentacules.
Les cestodes ou vers plats (Tænia)
Ces vers infectent plus couramment les poissons d'élevage. Les excréments sont segmentés et annelés.
Autres maladies
La maladie des trous
Photo Aquapassion
Cette maladie n'en est pas une en réalité. Elle est provoquée par un manque de calcium. Le poisson en manque de calcium va le prendre où il peut, c'est-à-dire dans le cartilage du squelette de la tête.
A l'endroit où il prélève le calcium, se forme un trou qui peut provoquer une infection.
De bonnes conditions d'hygiène et une nourriture riche et vitaminée sont les meilleures des préventions.
Cette maladie est apparue peu de temps après Tchernobyl, coïncidence ?
Elle est apparue en Allemagne, puis s'est étendue en Asie.
En Europe, lorsqu'un bac est atteint, l'introduction de nouveaux poissons en est souvent la cause, et ces poissons proviennent souvent d'Asie.
Il a été également remarqué que cette maladie arrivait souvent au printemps et en automne.
Cette maladie a été appelée « peste du discus » parce qu'elle se propage à une vitesse vertigineuse.
Toutes les recherches effectuées jusqu'à présent pour en déterminer le facteur déclenchant sont restées vaines.
Un diagnostic précoce est primordial.
L'Exophtalmie est un peu à part dans les maladies, car elle peut être d'origine mycosique, bactérienne ou parasitaire.
Et il n'est pas possible de faire un diagnostique précis de la cause.
Les changements d'eau sont encore là, le seul moyen simple de guérir de cette maladie.
Les traitements
Le meilleur des traitements c'est une bonne maintenance, une bonne nourriture, une bonne hygiène.
Ne pas introduire de poissons s'en effectuer une bonne quarantaine, et éviter toute situation de stress.
Si malgré toutes ces précautions, votre poisson est victime de maladie, avant d'effectuer le moindre traitement, un diagnostic précis est primordial.
Un traitement, quel qu'il soit, agresse un poisson. Si le traitement n'est pas adapté, il peut faire mourir votre poisson.
Après tout déclenchement de maladie, de signes inhabituels chez vos poissons, des changements d'eau de l'ordre de 50% par jour devront impérativement être effectués.
Si, malgré tout, cela ne s'arrange pas, il faudra passer par une médication.
Les médicaments utiles
Ceci n'est qu'une petite liste de médicaments à avoir dans son armoire à pharmacie. Cette liste couvrira la plupart des besoins.
Parasitop d'Aquascience. Ce médicament est adapté pour les parasites et les vers externes.
Prévention+ de Tyca. Ce médicament est un bon désinfectant qui en plus est antimycosique et antiparasitaire
Baktopur direct de Sera ou Furanol de JBL. Ces médicaments contiennent du Nifupirinol, qui est un antibiotique à large spectre spécialement étudié pour un usage aquariophile. De plus cette molécule pénètre très bien à l'intérieur des tissus et est donc efficace lors d'infection interne.